|
V. УХОД ЗА ПЛОДОВЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ - Обрезка плодовых деревьев
1. Обработка почвы
2. Внесение удобрений
3. Уход за стволом и корой
4. Обрезка плодовых деревьев
За время своей жизни плодовое дерево проходит различные этапы или периоды своего развития. При проведения агротехнических мероприятий, и в первую очередь обрезки, необходимо учитывать особенности потребности развивающегося растения.
В первый период, когда усиленно развиваются ростовые (вегетативные) органы растения и совершается постепенный переход его к плодоношению, задача обрезки заключается в том, чтобы скорее создать крону, придать ей надлежащую форму и стимулировать возможно более раннее плодоношение.
Обрезка на формирование кроны — дело сложное и ответственное, требующее знаний и опыта. Начинающий садовод должен изучить этот вопрос, внимательно присмотреться к работе своих более опытных соседей, пригласить в сад на консультацию агронома-садовода и лишь после этого приступить к работе.
Обычно у нас сажают двух-трехлетние плодовые деревья, у которых форма , кроны заложена в питомнике. Но за ее дальнейшим развитием, закреплением и завершением надо следить еще в течение трех — пяти и более лет после посадки.
При формировании кроны садовод ставит перед собой три основные задачи. Во-первых, кроне надо придать форму, которая соответствовала бы климатическим условиям данного сада и при которой было бы удобно ухаживать за деревом и снимать с него урожай. В частности, штамб дерева должен быть определенной высоты для каждой породы.
Во-вторых, соединения скелетных сучьев или ветвей со стволом должны быть возможно более прочными и устойчивыми. Для этого требуется строгое соблюдение соподчиненности отходящих сучьев своему значительно более сильному и мощному центральному проводнику (стволу). Кроме того, нельзя допускать, чтобы сучья располагались один против другого или чтобы они отходили от ствола под острым углом (менее 45°).
В-третьих, скелетные сучья должны быть размещены возможно более равномерно по длине ствола дерева и вокруг него, чтобы свет и воздух свободно проникали внутрь кроны.
В результате правильной обрезки создается мощная, долговечная крона и дерево скорее вступает в пору плодоношения.
Существует несколько систем формирования кроны. Главнейшие из них — мутовчато-ярусная (пятисучная), безъярусная (измененная лидерная), комбинированная (разреженно-ярусная) и кустовая. В условиях сурового климата, кроме того, применяется так называемая стланцевая система.
При ярусной системе крона дерева состоит из двух или трех ярусов, разделенных между собой по центральному проводнику расстоянием в 60—80 сантиметров. Первый (нижний) ярус обычно состоит из пяти (иногда трех-четырех) скелетных сучьев первого порядка, а второй — из трех-четырех, редко пяти сучьев и побега продолжения или проводника. Каждый ярус выращивается из смежных почек, поэтому основные сучья первого порядка располагаются по главному стволу на расстоянии один от другого только в 5—8 сантиметров.
При безъярусной системе скелетные ветви размещаются вокруг центрального проводника на расстоянии 15—35 сантиметров одна от другой и поэтому ярусов в кроне нет.
Комбинированная система — средняя между двумя приведенными выше. При ней обычно сохраняется нижний ярус, который чаще всего состоит из трех скелетных ветвей, заложенных еще в питомнике. Выше него закладывают и выращивают в саду четыре-пять новых скелетных ветвей, расположенных одна от другой на расстоянии 15—25 сантиметров.
При кустовой системе деревья совсем не имеют штамба или же он очень низкий (15—25 сантиметров). В наших условиях по этой системе формируют некоторые сорта деревьев косточковых пород и все ягодные кустарники.
Сформировать крону дерева по ярусной системе просто, но при этом скелетные сучья непрочно скрепляются со стволом (происходят частые «раздиры»), а крона получается неоднородной по густоте. Безъярусная система устраняет эти недостатки, но она более сложна.
Рассмотрим в отдельности каждую из трех основных систем формирования кроны плодовых деревьев.
Безъярусная система. Двухлетний саженец яблони, сформированной по этой системе, при выпуске из питомника должен иметь два-три основных побега, правильно размещенных по центральному стволу. Вспомогательные побеги ниже первого основного сука, то есть побеги, расположенные на штамбе (так называемые побеги утолщения), должны быть вырезаны, все остальные разветвления и конкуренты — прищипаны или тоже вырезаны, а побег продолжения — правильно выведен.
Такой саженец, как было сказано выше, после посадки подвергается обрезке на лучшую приживаемость. При этом побег продолжения (центральный проводник) оставляют на 15—20 сантиметров выше концов боковых побегов. Он должен возвышаться и главенствовать над всеми ответвлениями и сучьями.
В последующие годы обрезку кроны на формирование продолжают, выводя ежегодно один-два основных скелетных побега или сука. Производят эту обрезку ранней весной, еще до распускания почек, или даже в конце зимы (в марте), когда пройдут основные морозы.
Вновь образующиеся скелетные сучья должны отходить от главного ствола по возможности под более тупым углом, находиться на стволе в расстоянии 15—35 сантиметров один от другого и располагаться вокруг него равномерно. Так, второй сук нужно выводить по отношению к первому на противоположной стороне, третий сук — на промежуточной стороне между вторым и первым, четвертый— на противоположной стороне от третьего, пятый— на стороне между первым и третьим и т. д. Всего на дереве, где закончено формирование кроны, должно быть от шести до восьми основных скелетных сучьев первого порядка.
Срезают побег продолжения и выводят следующий основной скелетный сук первого порядка на тщательно выбранном месте. Для этого на побеге продолжения, считая от основания верхнего скелетного сука, отмеряют 15—35 сантиметров. На такой высоте выбирают для выведения нового скелетного побега хорошо развитую почку, расположенную на нужной нам стороне ствола, и отсчитывают кверху от нее еще три — пять почек. На этом месте верхушку проводника срезают или над самой почкой, или на 4—6 сантиметров выше ее для образования шипика, к которому в дальнейшем подвязывают молодой побег продолжения. Выбранная почка, над которой делают срез, должна находиться на нужной нам стороне дерева, чтобы выросший из нее новый побег продолжения не искривил общую прямизну ствола.
Если длина обрезаемого побега продолжения позволяет заложить не один, а два основных скелетных побега, то надо срезать его на 15—20 сантиметров выше, чем было указано.
После обрезки побега продолжения приступают к укорачиванию боковых побегов. Верхнюю боковую ветку обрезают на уровне почки, выбранной для выведения следующего бокового скелетного побега. Боковые побеги, расположенные ниже, обрезают на том же уровне примерно на одну треть их годичного прироста. Но в общем верхние ветви укорачивают несколько сильнее нижних. Чаще всего обрезка производится на внешнюю (наружную) почку.
Попутно с этим закладывают побеги второго порядка на основных сучьях. Первые ветки их должны находиться не ближе чем в 30—40 сантиметрах от ствола дерева, а следующие — на расстоянии 20—30 сантиметров одна от другой.
Тем же приемом закладывают скелетные ветви третьего порядка.
Все остальные побеги на главном стволе, не образующие скелетных или основных сучьев, как только длина их достигнет 10—15 сантиметров, укорачивают секатором и превращают в так называемые «побеги утолщения ствола». В дальнейшем их вырезают «на кольцо» или выводят из них плодовые веточки.
Когда на деревце образуется от шести до восьми сильных и здоровых скелетных побегов первого порядка, формирование кроны считается в общем законченным. После этого центральный проводник подавляют сильной обрезкой, а у сортов с пирамидальной кроной (Анис, Грушовка) его через несколько лет вырезают совсем.
У сортов с разреженной кроной (например Коричное) при ее формировании укорачивают основные побеги несколько больше, чтобы она была более густой и компактной.
Одновременно с обрезкой на формирование вырезают переплетающиеся, усохшие, обмерзшие и обломанные ветки и их развилки, удаляют у основания ствола поросль, появляющуюся на нижней, дикой части штамба и на корнях при мелкой посадке. Все крупные срезы покрывают садовой замазкой или глинистой краской (охрой) на натуральной олифе.
При обрезке следует уделять особое внимание определению места среза. Как правило, срез надо делать «на кольцо», то есть по тому месту, где сук (побег) отходит от своего основания и где имеется кольцеобразный кружок или наплывчик. Ни в коем случае нельзя оставлять после среза шип или пенек, так как он быстро засохнет и даст начало образованию дупла. Но нельзя срезать и слишком близко к стволу, иначе получится широкая и трудно заживающая рана, тогда как срез «на кольцо» быстро заплывет и затянется.
Ярусная система. В кроне двухлетнего саженца, сформированного в питомнике по этой системе, уже должен быть один ярус из пяти (иногда четырех) основных скелетных сучьев, расположенных вокруг центрального проводника и выведенных из смежных почек. Задача садовода заключается в том, чтобы на расстоянии 60—80 сантиметров от первого яруса вывести второй ярус, состоящий из трех-четырех основных сучьев, и еще выше, на таком же расстоянии от второго яруса — третий ярус. Впрочем, третий ярус не всегда удается вывести.
Формирование производится следующим образом. После посадки делают обычную обрезку для восстановления нарушенного равновесия между кроной и корневой системой. Центральный проводник оставляют на 10—15 сантиметров выше уровня окончания побегов яруса. На второй год повторяется умеренная обрезка, посредством которой ярусные боковые побеги соподчиняют центральному проводнику и обеспечивают равномерное развитие образовавшихся сучьев первого порядка. Для этого, в частности, ветку, развившуюся сильнее других, и обрезают сильней. Лишние и переплетающиеся побеги своевременно удаляют.
На третий год после посадки в 60—80 сантиметров от первого яруса отсчитывают вверх на прошлогоднем приросте центрального проводника четыре — шесть нормально развитых почек. Над верхней из них обрезают побег, оставляя шипик для подвязки. Через два-три года тем же порядком закладывают третий ярус.
Дальнейшая работа по формированию кроны заключается в ежегодной ранневесенней обрезке скелетных ветвей первого и второго порядков для соподчинения проводнику и один другому, в закладывании ветвей второго и третьего порядков и в укорачивании нескелетных веток для превращения их в плодовые образования.
Разреженно-ярусная система. Формирование кроны по этой системе производится на саженцах, у которых в питомнике заложен нижний ярус из трех (реже четырех) скелетных побегов. Дальнейшее формирование идет так же, как и по безъярусной системе, но только на несколько более близких расстояниях между скелетными сучьями (15-25 сантиметров). Этим способом выводят еще четыре-пять скелетных побегов первого порядка.
При формировании кроны у деревьев косточковых пород требуется вывести большее количество скелетных ветвей первого порядка — от десяти до пятнадцати. Поэтому между ними должны быть меньшие расстояния: при безъярусной системе — только 8—10 сантиметров (вместо 15—35), а при ярусной расстояние между ярусами — не более 30—35 сантиметров (вместо 60—80). Формирование кроны у деревьев косточковых пород заканчивается в два-три года, после чего обрезку и вырезку сильно сокращают.
Во второй период развития плодового дерева — период плодоношения — обрезка должна способствовать получению ежегодно высоких урожаев, улучшению качества плодов и сохранению жизнедеятельности дерева на возможно более длительное время. Иными словами, задача обрезки в это время — максимально растянуть период плодоношения.
Для этого у деревьев плодоносящего возраста, с одной стороны, удаляют (вырезают) все лишнее, загущающее, отжившее и больное, а с другой — проводят некоторое (слабое) укорачивание побегов для того, чтобы усилить образование плодовых веток. Далее, с увеличением возраста плодовых деревьев, крона у них становится более густой, чем надо. Для устранения такого загущения, вредящего растению, требуется вырезка, прочистка и регулировка кроны.
Обрезку лучше всего производить ранней весной (в марте — апреле) — до набухания почек. В годы, когда ожидается хороший урожай плодов, можно провести лишь вырезку сушняка и поврежденных побегов, отложив прочистку кроны до следующей весны.
При обрезке «на кольцо» удаляют: засохшие ветки и сучья, поломанные или пораженные морозом побеги;
из соприкасающихся и трущихся веток — наиболее слабые или поврежденные;
сучья, затеняющие середину кроны или подавляющие нижние побеги и растущие не на своем месте;
жировые побеги или так называемые волчки, растущие прямо вверх тонкими и длинными побегами. Однако в отдельных случаях (чаще к концу плодоношениями) волчки обрезают не «на кольцо», а на подходящую боковую почку и переводят их в плодоносящий побег.
Кроме того, совсем удаляют или обрезают над избранной боковой почкой те из веток, которые растут неправильно— вниз или вбок. Вырезают или сильно укорачивают также один из двух побегов, вырастающих из одного места так называемой развилкой.
Укорачивают, как правило, однолетние побеги, учитывая при этом общее состояние и силу развития дерева. Так, сильные побеги, которые не нужны для создания или пополнения скелета кроны, обрезают коротко, что вызывает образование на них плодовых веточек.
Наконец, в третий период жизни дерева, когда затухает плодоношение и постепенно отмирает крона, задача обрезки — максимально задержать падение плодоношения, быстро произвести смену отмирающих побегов новыми и в нужный момент омолодить дерево.
Прежде всего вырезают и удаляют все соприкасающиеся, трущиеся, затеняющие ветки и сучья уже не «на кольцо», а на ближайшую к нужному месту здоровую боковую ветку, направленную в свободное от других побегов кроны пространство. Далее, укорачивание побегов производят не на однолетнюю древесину, а на трех-четырехлетнюю и даже иногда на шести-семилетнюю, обрезая и ее на здоровую боковую ветку.
Если на дереве имеются слабые плодоносящие побеги, их тоже укорачивают.
Во время обрезки взрослых деревьев толстые сучья часто приходится удалять садовой пилой. При этом надо сначала подпиливать сучок снизу, а затем уже пилить его сверху. Срезаемую ветвь надо поддерживать свободной рукой снизу, чтобы она при падении не задрала кору на стволе. Особенно крупные сучья следует спиливать по частям и производить эту работу вдвоем. Место среза обязательно подравнивают и сглаживают садовым ножом.
По окончании обрезки все раны и срезы более 1—2 сантиметров, в поперечнике немедленно покрывают садовой замазкой или закрашивают. Если этого не сделать, то срез не зарастет.
Приведем один из рецептов приготовления садовой замазки. В кастрюле или железном котелке растапливают на легком огне сначала две части измельченной канифоли, затем добавляют в нее две части воска и, наконец, кладут туда же одну часть свежего, несоленого нутряного сала (свиного или говяжьего). Все это доводят до легкого кипения и потом снимают с огня. Если со временем замазка становится чрезмерно твердой, ее слегка разогревают и добавляют в нее немного сала.
Для заращивания ран и срезов на плодовых деревьях применяют безвредную краску (например, охру) на натуральной олифе. Такие краски, как цинковые белила или свинцовый сурик, не пригодны для этой цели.
Натуральную олифу можно купить или же изготовить самому. Для этого льняное масло (в крайнем случае подсолнечное или хлопковое) кипятят в кастрюле или котле три-четыре часа. Для определения готовности олифы в кипящее масло опускают не загрубевшее, пушистое куриное перо. Если олифа готова, то перо свертывается.
Во время приготовления садовой замазки и олифы нагреваемая масса дает тяжелое испарение и даже может загореться. Поэтому варят замазку на открытом воздухе и наготове держат крышку, чтобы накрыть ею в случае воспламенения состав.
5. Исправление поврежденных и запущенных деревьев
6. Омоложение плодовых деревьев
7. Исправление деревьев перепрививкой
8. Поливы
9. Зимние работы
Дополнительные материалы:
|
