|
V. УХОД ЗА ПЛОДОВЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ - Внесение удобрений
1. Обработка почвы
2. Внесение удобрений
В приусадебных садах используют, прежде всего, органические удобрения — навоз, перегной, компосты, торфофекалии, навозную жижу. Они не только обогащают почву питательными веществами, но и улучшают ее структуру, физические свойства. Помимо того, применяют минеральные удобрения — азотные, фосфорные и калийные, а также древесно-растительную золу и известковые материалы.
Навоз под плодовые деревья вносят осенью только в перепревшем виде. Его равномерно разбрасывают перед перекопкой по всей площади плодоносящего сада, наблюдая, однако, за тем, чтобы навоз находился от ствола дерева не ближе чем на полметра. После этого его без промедления заделывают обычным порядком. Норма внесения навоза — 4—6 килограммов на квадратный метр площади. Через два года на третий (а на песчаных почвах через год) навозное удобрение вносят вторично.
Молодые деревья удобряют по приствольным кругам тем же порядком: раскладывают навоз вокруг дерева в выкопанную на периферии кроны кольцевую канавку (траншею) и там закрывают его землей. Норма внесения навоза под каждую трех-четырехлетнюю яблоню — 15—20 килограммов, пяти-шестилетнюю — 25—30, семи-восьмилетнюю — 40—50 и девяти-десятилетнюю — 50—60 килограммов.
Навозный перегной используют так же, как и навоз, но вносят его в почву не перед осенней, а перед весенней перекопкой и берут на 10—20% меньше навозного удобрения.
Компосты из отбросов домашнего хозяйства — очень ценное органическое удобрение. Для приготовления их выбирают где-нибудь в стороне от жилья затененное место, на котором закладывают компостный штабель шириной 1—1,5 метра и длиной 3—4 метра. Если почва здесь песчаная или рыхлая суглинистая, то под будущий штабель укладывают слой утрамбованной глины с небольшим углублением вдоль его середины. Делают это для того, чтобы жидкость не утекала из-под компоста, не терялись питательные вещества. Поверх глины расстилают слой торфа, соломы, опилок или каких-нибудь других органических материалов, способных впитывать в себя жидкость.
На подготовленное место укладывают ровным слоем толщиной 12—15 сантиметров, всякого рода органические отбросы и остатки домашнего хозяйства: помои, испорченные корма, навоз, фекалии, мелкие стружки и опилки, выполотые или скошенные сорняки, кочерыжки, древесные листья, растительную золу, сажу, всякую гниль. Сверху их покрывают слоем земли или торфа толшиной 4—6 сантиметров, после чего (укладывают второй слой отбросов высотой 12—15 сантиметров, затем опять насыпают слой земли или торфа и т. д., пока весь штабель не достигнет высоты примерно одного метра или несколько больше.
Для лучшего созревания компоста слои его следует пересыпать известью или золой, поливать штабель навозной жижей, кроме того, в течение лета компостную кучу надо один раз перелопатить. За время от четырех месяцев до одного года компост созревает, приобретает вид однородной землистой рассыпчатой массы темного цвета. Если штабель был заложен незадолго до начала осени и компост не успел созреть, его надо прикрыть на зиму картофельной ботвой или соломой, чтобы удобрения не промерзли.
Компост вносят в почву такими же способами и по тем же нормам, что и навоз.
Торфяной компост приготовляют несколько иначе. Берут мелкую, непригодную на топливо торфяную крошку и кладут ее 30—40-сантиметровым слоем в оснований штабеля, ширина которого 1 метр и длина обычно 3—4 метра. На торф кладут негашеную (в крайнем случае гашеную) известь или печную растительную золу слоем до 1—2 сантиметров (на 30—40 весовых частей торфа — I часть извести или золы). Сверху, не утрамбовывая, укладывают такие же слои торфа и извести или золы, а на них — еще один-два слоя этих материалов. Желательно сверху полить всю компостную кучу навозной жижей.
Через три-четыре месяца компост готов. Осенью его можно будет употребить в дело, внося в полтора-два раза больше, чем навоза.
Торфяной компост делают и так: на слой увлажненного торфа толщиной 20 сантиметров кладут слой навоза в 1—2 сантиметра, на них — еще два таких же слоя и т. д. Компост, приготовляемый этим способом, созревает значительно скорее.
Торфо-фекальный компост готовят таким способом. Торф толщиной 15—20 сантиметров поливают фекалиями слоем до 5—10 сантиметров, сверху снова укладывают торф, опять поливают его фекалиями и т. д. до тех пор, пока штабель не достигнет высоты 1—1,5 метра. Во время приготовления этого компоста рекомендуется пересыпать его известью и суперфосфатом в количестве З% от массы компоста.
Кроме того, ценные торфофекалии получаются путем ежедневной пересыпки уборных торфом, Таких удобрений можно вносить в 2 раза меньше, чем навоза.
Во всех случаях следует использовать так называемый низинный или луговой торф. Верховой, или моховой, торф не обеспечивает хорошего качества компоста.
Для того чтобы обеспечить нормальное питание плодово-ягодных растений, необходимо вносить под них все основные виды удобрений — азотные, фосфорные и калийные — в количестве примерно по 8—10 граммов действующего вещества каждого вида удобрений на квадратный метр. Значит, если в качестве азотного удобрения вносят сернокислый аммоний, в котором содержится 20% (одна пятая часть) действующего вещества, то на квадратный метр его надо взять 40—50 граммов (8— 10 граммов Х5=40—50 граммов). Если же вносят аммиачную селитру, содержащую в себе 33% (одну третью часть) действующего вещества, то на квадратный метр ее потребуется только 24—30 граммов (8—10 граммов ХЗ=24—30 граммов).
Азотные удобрения хорошо растворяются в воде. Их заделывают мелко, не смешивая при внесении с известью или навозом. Вносят эти удобрения или весной перед перекопкой, или одну треть общей нормы — осенью, а две трети — весной.
Суперфосфат заделывают глубоко, ближе к корням растений, и тоже не смешивают с известью. Вносят его осенью перед глубокой перекопкой почвы. Калий вносят только осенью и только в смеси с известью или золой, а под ягодники его вообще не рекомендуется вносить. На песчаных и заболоченных почвах норма внесения калийных удобрений повышается, а на глинистых— понижается; заделывать их надо глубоко.
Круглый чайный стакан суперфосфата или азотных солей весит примерно 150 граммов, сернокислого калия— 250 граммов, древесной золы — от 80 до 100 граммов, а три четверти стакана удобрительной смеси «фруктовая»— 150 граммов.
Вносить минеральные удобрения надо ежегодно.
В тот год, когда в почву вносят органические удобрения (навоз), норму минеральных удобрений уменьшают вдвое против указанной.
В молодых садах минеральные удобрения вносят под каждое дерево в отдельности перед осенней перекопкой приствольных кругов. Азотные удобрения вносят весной.
Жидкие удобрения (навозная жижа, фекалии, раствор птичьего помета) относятся к удобрениям быстро действующим, по преимуществу азотным. Вносить их нужно ежегодно, используя чаще всего в качестве подкормок.
Приготовляют жидкие удобрения так. Кадку, врытую в землю, заполняют до половины жижей или фекалиями, а затем наливают в нее доверху воды. Помимо того, рекомендуется добавить немного птичьего (куриного, голубиного) помета и древесной золы. Всю эту массу тщательно перемешивают и оставляют для брожения. Через 3-7 дней в: жаркое время и через 10—15 дней в холодное время на поверхности раствора появляются пузыри и пена — он начинает бродить. Это означает, что удобрение готово и его можно использовать.
В другой кадушке разбавляют полученный раствор водой. На ведро перебродившей навозной жижи берут 2-3 ведра воды, на ведро фекалий — 4 ведра и на ведро куриного помета — 6 ведер воды.
Такого разведенного раствора требуется: на трех-четырехлетнее дерево — 1 ведро, на пяти-девятилетнее 2 ведра, на десяти-четырнадцатилетнее - 3, на пятнадцати-девятнадцатилетнее - 4-6 ведер, на двадцати-тридцатилетнее - 7-8 ведер, а на дерево еще большего возраста — от 10 до 20 ведер.
Жидкие удобрения вносят в два-три приема: первый раз — во время распускания почек, второй раз — в конце цветения, когда лепестки цветков начинают опадать, и в третий раз — во время июньского опадания завязей. Если жидкие удобрения хотят использовать в сухое и жаркое время, то деревья предварительно поливают водой.
Перед внесением жидких удобрений вокруг дерева, на границе распространения кроны (ветвей), но не ближе чем в метре от ствола, выкапывают кольцевую траншейку. По ней равномерно разливают удобрения. Когда они впитаются в землю, канавку засыпают вынутой землей. Вместо траншеи можно выкопать отдельные ямки глубиной по 15—20 сантиметров или же толстым острым колом сделать отверстия глубиной до 40 сантиметров, расположив их кольцом вокруг дерева.
Для третьей подкормки (во время опадания завязей) лучше использовать не навозную жижу, а удобрительную смесь («фруктовую»). Ее надо взять 40 граммов (полторы столовые ложки) на ведро воды и полить этим количеством раствора полтора квадратных метра, следя за тем, чтобы жидкость не попадала на листья.
Внекорневое удобрение, которое является приемом дополнительного питания растений, заключается в том, что питательные вещества вводят в растения не через корни, а через листья и цветки. Для этого вечером опрыскивают кроны деревьев 3—4-процентным раствором фосфорно-калийных удобрений или значительно менее крепким раствором так называемых микроудобрений. Например, для удобрения бором земляники или смородины во время цветения берут 0,1-процентный раствор буры и опрыскивают им растения с перерывами в три дня два-три раза. Таким образом, на ведро воды (10 литров) требуется всего 10 граммов буры или 8 граммов борной кислоты.
Наиболее проверенным приемом внекорневой подкормки плодово-ягодных культур является опрыскивание их синтетической мочевиной, повышающей содержание азота и белковых веществ в листьях.
Для опрыскивания яблонь берется такая концентрация мочевины: а) весной — 0,3% (то есть на 10 литров воды надо взять 30 граммов мочевины) и б) летом и осенью — 0,5%; Для опрыскивания груш — 0,1— 0,2% и 0,3% и для опрыскивания вишен, смородины, крыжовника и малины — 0,5—0,6% и до 1%.
Прежде чем опрыскивать все растение в целом, сначала производят контрольное (пробное) опрыскивание листьев одной ветки или одного сука. Если на следующий день на листьях появятся следы ожогов, то концентрацию раствора надо ослабить.
Яблони рекомендуется опрыснуть мочевиной в три срока: сразу же после их цветения, затем через 10—15 дней после него и, наконец, в начале сентября.
3. Уход за стволом и корой
4. Обрезка плодовых деревьев
5. Исправление поврежденных и запущенных деревьев
6. Омоложение плодовых деревьев
7. Исправление деревьев перепрививкой
8. Поливы
9. Зимние работы
Дополнительные материалы:
|
